Позначаємо взаємне положення кришок та статора генератора.
Шилом або рисилкою проштовхуємо всередину пластмасової кришки два штифти, що її фіксують
…і знімаємо кришку.
Тим же інструментом проштовхуємо всередину захисної кришки заднього підшипника генератора два фіксуючі штифти
…і знімаємо кришку.
Головкою "Е8" відвертаємо три гвинти, що стягують передню та задню кришку генератора.
Знімаємо задню кришку у зборі зі статором, виштовхуючи підшипник із кришки.
Відвертаємо гайку кріплення шківа.
Цю роботу можна виконати двома способами.
При першому способі надягаємо на гайку кріплення шківа голівку "на 24".
Утримуючи вал ротора шестигранником "на 8" і обертаючи трубним ключем головку, відвертаємо гайку.
При другому способі надягаємо на гайку голівку "на 24" з коміром.
Утримуючи рукою ротор від обертання, наносимо удари молотком по комір і відвертаємо гайку.
Знімаємо з валу ротора шків
…і втулку.
Молотком із пластмасовим бойком вибиваємо вал ротора з підшипника.
Знімаємо з валу ротора розпірну втулку
…і крильчатку вентилятора.
Викруткою розгинаємо кінці висновків випрямного блоку
…і відпоюємо висновки обмотки статора від виводів випрямного блоку.
Роз'єднуємо статор та задню кришку генератора.
Виштовхуємо два штифти
…і знімаємо пластмасову відбивну шайбу.
Головкою "на 8" з подовжувачем відвертаємо гайку кріплення виведення клеми "ВАТ" (контактного болта)…
…і виймаємо контактний болт.
Головкою "Е6" з подовжувачем відвертаємо чотири гвинти кріплення випрямного блоку та щіткотримача з регулятором напруги та виймаємо їх з кришки.
Розгинаємо кінець виведення випрямного блоку
…і відпоюємо виведення регулятора напруги від виведення випрямного блоку.
Знімаємо регулятор напруги.
Звільнивши викруткою три засувки,
…знімаємо кришку щіткотримача.
Виймаємо із щіткотримача щітку у зборі.
Щоб вийняти другу щітку, відпоюємо її виведення від виведення регулятора напруги.
Для заміни підшипника передньої кришки
…випресовуємо підшипник відповідним відрізком труби або інструментальною головкою, передаючи зусилля тільки на зовнішнє кільце підшипника.
Для перевірки обмотки ротора на обрив і коротке замикання
…під'єднуємо щупи омметра до контактних каблучок.
Вимірюємо опір обмотки ротора, який має бути в межах 1,7–2,3 Ом.
Якщо опір менший від зазначеного, значить, обмотки ротора замкнуті між собою, якщо опір дуже великий (прагне нескінченності), отже, в обмотках ротора є обрив.
В обох випадках ротор генератора необхідно замінити.
Щоб перевірити, чи не замикають обмотки ротора на "масу"
…під'єднуємо щупи омметра до корпусу ротора та по черзі до контактних кільців.
Виміряний опір має бути дуже великим (прагнути до нескінченності).
Якщо омметр показує невеликий опір, значить, обмотки ротора замкнуті на "масу".
І тут ротор генератора необхідно замінити.
Для перевірки обмоток статора на обрив
…омметром по черзі вимірюємо опір між усіма висновками обмоток.
Якщо виміряний опір прагне нескінченності, отже, в обмотках статора є обрив і статор генератора необхідно замінити.
Щоб перевірити, чи не замикають обмотки статора на "масу"
…під'єднуємо щупи омметра до корпусу статора та по черзі до кожного виведення обмоток.
Виміряний опір має бути дуже великим (прагнути до нескінченності).
Якщо омметр показує невеликий опір, значить, обмотки статора замкнуті на "масу".
І тут статор генератора необхідно замінити.
Для перевірки випрямного блоку
…під'єднуємо щупи омметра до виведення випрямного блоку, який з'єднується з фазною обмоткою статора, і повітряного радіатора діодів
…і вимірюємо опір.
Потім міняємо щупи омметра подекуди і знову вимірюємо опір.
Якщо показання омметра в обох випадках однакові, випрямний блок несправний і його необхідно замінити.
Аналогічно перевіряємо два інші діодні ланцюги випрямляча.
Для перевірки діодів випрямного блоку
…під'єднуємо щупи омметра до виведення випрямного блоку, який з'єднується з фазною обмоткою статора, та пластині основи…
…і вимірюємо опір.
Змінюємо щупи омметра місцями і знову вимірюємо опір.
Якщо показання омметра не зміняться, значить випрямний блок несправний і його необхідно змінити.
Аналогічно перевіряємо два інші діодні ланцюги.
Для перевірки регулятора напруги приєднуємо контрольну лампу (1–5 Вт, 12 В) між щітками щіткотримача.
Подаємо напругу 12 В від джерела постійного струму: "+" на клему "L" і одночасно на виведення "ВАТ" регулятора напруги, "-" - на друге виведення регулятора напруги.
В отвір цього виводу регулятора напруги рекомендуємо вставити гвинт та затягнути гайку, щоб забезпечити контакт між виводами регулятора та щітки.
Лампа має спалахнути.
Потім подаємо напругу 15-16, при цьому лампа повинна згаснути.
Якщо лампа горить в обох випадках, то регулятор пошкоджений; якщо не горить, у ланцюзі є обрив або порушений контакт між щітками та висновками регулятора.
В обох випадках регулятор слід замінити.
Збираємо генератор у зворотній послідовності.
Для зручності встановлення щіток на контактні кільця при з'єднанні задньої кришки у зборі зі статором та передньої кришки у зборі з ротором утоплюємо щітки у щіткотримач та…
…вставляємо в отвір у задній кришці генератора відповідний штифт (дерев'яну паличку або відрізок дроту) і фіксуємо щітки у потопленому положенні.
Після збирання генератора виймаємо штифт.
Щітки під дією пружин зміщуються до контактних кільців.
Після встановлення генератора регулюємо натяг ременя.