Będziesz potrzebować: narzędzi niezbędnych do wymiany uszczelki głowicy cylindra (patrz "Wymiana uszczelki głowicy cylindra") i wymiany korków zgarniaczy oleju (patrz "Wymiana uszczelek trzonków zaworowych").
1. Odłącz przewód od ujemnego zacisku akumulatora.
2. Zdejmij głowicę cylindra (patrz "Wymiana uszczelki głowicy cylindra").
3. Wyjmij rurę dolotową (patrz "Wymiana uszczelki kolektora dolotowego"),
4. Zdejmij kolektor wydechowy (patrz "Wymiana kolektora wydechowego").
Przydatna wskazówka: Zalecamy wyjęcie świec zapłonowych, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia izolatorów.
5. Oczyść komory spalania z osadów węglowych. Sprawdź głowicę cylindra. Jeżeli w komorach spalania widoczne są pęknięcia lub ślady wypalenia, należy wymienić głowicę. Usuń zadziory i wgniecenia na powierzchni głowicy cylindra.
6. Sprawdź płaskość powierzchni przylegającej do bloku cylindrów. Aby to zrobić, należy umieścić metalową linijkę jej krawędzią na powierzchni głowicy, najpierw na środku, a następnie po przekątnej, i zmierzyć szczelinę między płaszczyzną głowicy a linijką za pomocą szczelinomierza. Wymień głowicę, jeżeli szczelina jest większa niż 0,025 mm.
7. Wyjmij wałki rozrządu (patrz "Wymontowanie, kontrola i montaż wałków rozrządu") i wyjmij popychacze hydrauliczne z gniazd głowicy cylindra.
Uwaga: Łatwiej jest usunąć kompensator hydrauliczny za pomocą magnesu lub przyssawki. Kompensatorów hydraulicznych nie można zamieniać, dlatego przed demontażem należy je oznaczyć, aby podczas montażu można je było zamontować w pierwotnym miejscu. Popychacze hydrauliczne należy przechowywać w tej samej pozycji, w jakiej zostały zamontowane na głowicy cylindra, aby zapobiec wyciekaniu oleju.
8. Oczyść powierzchnie kołnierzy głowicy, w których montowana jest rura dolotowa i kolektor wydechowy, z resztek uszczelek i osadów węglowych.
9. Sprawdź, czy kołnierze rury dolotowej i kolektora wydechowego nie są odkształcone; wymień zdeformowaną głowicę.
10. Napraw uszkodzone otwory gwintowane poprzez nawiercenie gwintu za pomocą gwintownika lub zamontowanie tulei naprawczej (wkładki).
11. Sprawdź szczelność korków płaszcza chłodzącego. Jeżeli ich dopasowanie się poluzuje, należy je przywrócić poprzez dłutowanie.
12. Aby sprawdzić szczelność głowicy cylindra należy zaślepić otwór w głowicy pod gniazdem termostatu. Można to zrobić np. montując pod obudową termostatu zaślepkę wykonaną z grubej tektury i wkręcając w nią śruby mocujące.
13. Wlać naftę do kanałów płaszcza wodnego. Jeżeli po 15-20 minutach poziom nafty obniży się, oznacza to, że głowica jest pęknięta i należy ją wymienić. Po sprawdzeniu nie zapomnij usunąć uszczelki tekturowej.
14. Sprawdź stan powierzchni łożyskowych pod czopami wałka rozrządu w głowicy cylindra. Jeżeli przynajmniej jedna z nich wykazuje ślady zużycia, zarysowania lub głębokie rysy, należy przeszlifować łoża łożyskowe i po szlifowaniu zmierzyć luz między łożami a czopami wałka rozrządu. Jeżeli szczelina jest większa od wartości nominalnej, należy wymienić głowicę cylindra.
15. Aby sprawdzić szczelność zaworów należy wlać naftę do kanałów wlotowego i wylotowego głowicy. Jeżeli w ciągu 3 minut nafta nie wycieknie z kanałów do komór spalania, zawory zostaną uszczelnione. W przeciwnym wypadku pocieraj (patrz "Docieranie zaworów") lub wymienić zawory.
16. Umieść odpowiedni ogranicznik pod zaworem, który chcesz zdemontować.
17. Zamontuj kompresor sprężyn zaworowych na głowicy cylindra. Za pomocą narzędzia ściskającego sprężyny zaworowe wyjmij krakersy zaworowe. Następnie stopniowo zmniejszając nacisk na rączkę urządzenia, całkowicie zwolnij sprężynę zaworu. Wyjmij narzędzie z głowicy cylindra...
18. ...podważ śrubokrętem i zdejmij płytkę sprężyny zaworowej...
19. ...i wyjmij sprężynę zaworową.
20. Wyjmij zawór z głowicy cylindra.
21. Zainstaluj specjalny ściągacz...
22. ...i wyjmij uszczelkę olejową.
Uwaga: Uszczelka trzonka zaworu jest wykonana jako jedna część z dolną płytką sprężyny zaworowej.
23. W ten sam sposób wyjmij pozostałe zawory i usuń uszczelki olejowe.
24. Usuń osady węglowe z zaworów i sprawdź je. Niedopuszczalne są odkształcenia trzonka zaworu oraz pęknięcia jego płytki. W przypadku uszkodzenia zawór należy wymienić.
25. Sprawdź, czy faza robocza nie jest nadmiernie zużyta lub uszkodzona. Dopuszcza się szlifowanie fazy roboczej zaworów (w warsztatach naprawczych wyposażonych w odpowiedni sprzęt). Po szlifowaniu kąt fazowania względem płaszczyzny płyty zaworowej silnika F16D powinien wynosić od 45° do 45°25', a dla silnika F18D - 44°. Niewielkie ślady i zarysowania na fazowaniu można usunąć poprzez zeszlifowanie zaworu do gniazda (patrz "Zawory do docierania").
Ostrzeżenie: Aby uniknąć zarysowań trzonków zaworów, nie należy czyścić ich szczotkami drucianymi ani metalowymi skrobakami.
26. Sprawdź współśrodkowość płytki zaworu i gniazda; nanieś cienką warstwę grafitu z ołówka na fazę głowicy zaworu, włóż zawór do tulei prowadzącej i lekko dociskając go do gniazda, obróć.
27. Grafitowe oznaczenia na skosie gniazda wskazują koncentryczność zaworu i gniazda.
28. Sprawdź, czy trzonek zaworu nie jest zużyty w miejscach pokazanych na rysunek 5.9. Średnica nominalna trzonka zaworu dla silnika F16D wynosi 6 mm, dla silnika F18D - 5,945-5,960 mm.
29. Sprawdź stan rowków 3 trzonu zaworu pod krakersami. W przypadku stwierdzenia śladów wykruszeń krawędzi rowków i zużycia części cylindrycznej należy wymienić zawór.
30. Sprawdź stan prowadnic zaworów poprzez pomiar średnicy wewnętrznej otworu prowadnicy i średnicy trzonu zaworu; szczelina nie powinna przekraczać 0,1 mm.
31. Jeżeli szczelina jest większa od wartości dopuszczalnej, tuleje należy naprawić poprzez rozwiercenie do wymiaru naprawy ze zwiększeniem średnicy otworu o 0,075 mm w stosunku do średnicy nominalnej. W takim przypadku należy w nich zamontować zawory o odpowiedniej wielkości naprawczej, zapewniającej nominalny luz w miejscu łączenia. Rozwierć otwory pod tuleje przy użyciu zestawu do rozwiercania z trzonkiem prowadzącym. Aby uniknąć wyszczerbienia powierzchni tulei, warstwa metalu usuwana podczas każdego przejścia oraz posuw narzędzia muszą być minimalne. W przeciwnym wypadku należy wymienić tuleje prowadzące. Wymiary nominalne i naprawcze tulei prowadzących zaworów dolotowych i wydechowych podano w tabeli. 5.2.
32. Sprawdź stan gniazd zaworowych. Na fazach roboczych siedzeń nie powinny znajdować się żadne ślady zużycia, wgłębień, korozji itp. Gniazda zaworowe można wymienić w specjalistycznym warsztacie. Nieznaczne uszkodzenie (drobne rysy, ślady itp.) można usunąć poprzez zeszlifowanie zaworów (patrz "Zawory do docierania").
33. Poważniejsze wady gniazd zaworowych usuwa się przez szlifowanie, zachowując dla gniazd zaworowych silnika F16D wymiary 44,5-45° przy szerokości pasa po szlifowaniu dla gniazd zaworów dolotowych 1,17-1,57 mm, dla gniazd zaworów wydechowych 1,14-1,8 mm; dla gniazd zaworowych silnika F18D - 44° przy szerokości pasa po docieraniu dla gniazd zaworów dolotowych 1,0-1,5 mm, dla gniazd zaworów wydechowych 1,7-2,2 mm. Zaleca się, aby szlifowanie siodeł wykonywać w specjalistycznym warsztacie, gdyż wymaga to użycia specjalistycznych narzędzi i sprzętu. Jeżeli szlifowanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, należy wymienić gniazda zaworów.
34. Wymieniaj uszczelki trzonków zaworów niezależnie od ich stanu.
35. Sprawdź sprężyny zaworowe. Nie dopuszcza się pęknięć i utraty sprężystości sprężyn. Zwichnięte sprężyny (odkształcenie w stanie swobodnym większe niż 1,6 mm) i wymienić sprężyny, które mają pęknięcia.
36. Zawsze wymieniaj uszczelki kolektora dolotowego, kolektora wydechowego i głowicy cylindrów na nowe, ponieważ wyjęte uszczelki, nawet jeśli nie są uszkodzone zewnętrznie, mogą być mocno ściśnięte i nie zapewnią szczelnego uszczelnienia.
(Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej «CHEVYMAN.RU»)